Укрытие роз на зиму

Укрытие роз на зиму производится в целях защиты их от действия низких температур. Укрытие роз производится до наступления больших холодов, но не слишком рано. Легкий мороз (в -2-3°C) не только не вредит розам, но оказывается даже полезным, содействуя полному вызреванию древесины. За несколько дней до прикрытия, когда земля еще не замерзла, следует снять с покрываемых роз все листья. Этого не делают обычно в местностях с жарким, летом (и хотя бы с холодной зимой), но на севере, в условиях ленинградского климата, перед покрышкой на зиму листья с роз снимать необходимо, в противном случае они зимой непременно будут вызывать гниение древесины побегов. После удаления листьев ветви розы осторожно у основания куста пригибают к земле и укрепляют в горизонтальном положении при помощи ивовых прутьев.

За отсутствием деревянных шпилек или крючков, которыми удобнее всего укреплять пригнутые розы в горизонтальном положении, их можно пригибать к земле с помощью деревянных брусочков или палочек, воткнутых в землю и сходящихся наверху крестообразно. Таким способом пригибают перед покрышкой на зиму низкопривитые или кустовые розы.

При покрышке на зиму штамбовых роз необходимо предварительно взрыхлить землю при основании штамба или даже сделать здесь лунку, чтобы удобнее было сгибать ветви, а самую крону при покрышке следует положить на поверхность земли, но не углублять в землю. При накрытии нужно направлять кроны в одну сторону, чтобы знать при откапывании, где они находятся в земле. Не мешает даже отмечать то место, где лежит крона розы, колышками.

Так как при зимней покрышке ветки благородных роз легко гниют не только, в таких неблагоприятных для них условиях, но и южнее, то при покрышке роз на зиму прежде всего следует избегать таких материалов, которые, соприкасаясь с ветками роз, легко вызывают их гниение, как то: навоз, сено, солома, мхи и пр. По этой же причине с роз удаляют перед зимовкой все листья, так как они также вызывают гниение. Необходимо еще заметить, что такой для покрышки материал, как сено, солома или навоз, привлекают мышей. Мыши же и обгладывают кору веток роз и этим вызывают гибель растения.

Прекрасным материалом для покрышки роз на зиму служат сосновые и в особенности еловые ветки ("лапки"). Во многих местностях для покрышки с большим успехом употребляют сухие древесные листья.

Во всех районах России, где зимы суровы и продолжительны, все благородные розы, начиная с ремонтантных, требуют на зиму основательной "сухой" покрышки. Благородная зимующая в грунте роза вообще представляет собой растение дорогое, и потому есть полное основание устраивать, хотя и более дорогую, но совершенную покрышку, чем в результате недостаточной, хотя бы и дешевой, покрышки потерять растения.

Для наиболее совершенной покрышки роз необходимо, чтобы кроющий материал укладывался не прямо на пригнутые к земле обезлиственные уже розы, а устраивали над ними род деревянного помоста так, чтобы роза находилась как бы в подвале или погребе. При устройстве покрышки расстояние между почвенной поверхностью и деревянным помостом оставляют очень маленькое, всего около 15-16см,- вполне достаточное для того, чтобы роза не соприкасалась ни с почвой ни с помостом, а находилась, словно в погребе или подвале, свободной. Такое положение розы и предохраняет ее в течение зимы как от замерзания, так и от загнивания древесины.

Устройство "сухой" покрышки не представляет трудностей, хотя и сопряжено с известной затратой рабочей силы, и состоит в следующем. На землю для упора между рядами роз укладывают через каждые 2 м стесанные плоско сверху и снизу бревна, так называемые короги, или доски. Для продольных упоров гораздо лучше употреблять доски, причем для этого можно взять три доски, две из них поставить вертикально на ребро, а третью прибить к первым двум в виде плоской крыши. Тогда в разрезе получится нечто вроде четырехугольника. Образующие упор доски должны иметь ширину 16 см; это будет высота упора, т. е. расстояние между почвенной поверхностью и верхними кроющими досками. Такие упоры будут много удобнее бревен, потому что они гораздо легче последних при переноске; упоры следует класть по краям квартала закрываемых роз и продолжать их укладку через каждые 2 м или около того. Когда, таким образом, квартал с пригнутыми и обезлиственными розами будет обложен со всех сторон дощатыми упорами и такие упоры будут положены также в середине квартала на указанное расстояние между рядами роз, то сверху вплотную на них накладываются доски. Часто между досками образуются щели; эти щели и дыры закладывают щепками. Когда упоры будут сплошь покрыты досками, на них накладывают сверху землю слоем в 25 см. Вот тогда благородные розы и будут находиться действительно как в хорошем погребе, застрахованными как от замерзания, так и загнивания.

Весной земля с досок идет на прежнее место. При сухой покрышке в малых размерах последняя производится плоскими ящиками или цветочными горшками, сверху заваливаемыми землей, листьями и сухим соломистым навозом.

Подчеркиваем еще раз, что эта сухая зимняя покрышка роз в условиях северного климата наиболее целесообразна и не заменима. Эта покрышка может быть заменена, конечно, и другими способами укрытия роз на зиму, о чем автор, вообще будучи сам приверженцем сухой покрышки, не считает себя вправе умолчать.

Под Москвой, около ст. Сходня (Октябрьской ж. д.), работавший по культуре роз специалист Ф. Р. Губонин применял свой способ зимней покрышки роз. В октябре, когда начинаются заморозки, Ф. Р. Губонин удалял ножом листья и бутоны, а также недозревшие верхушки побегов роз и окучивал весь куст мелкой (без комков), по возможности сухой землей на высоту 30-40 см. Все собранные листья и побеги сжигались.

Если розы в течение лета были поражены белью и борьба с нею не велась или велась слабо, то кусты перед окучиванием землей опрыскиваются негустым известковым молоком. В этом случае к окучиванию приступают тогда, когда известковое молоко на кусте высохнет. Свыше уже 15 лет, как Ф. Р. Губонин не пригибал веток роз к земле, а только окучивал их последней. Если часть веток и будет поверх снега, то, по словам Ф. Р. Губонина, это не опасно, хотя все, что будет поверх снега, почернеет и замерзнет. Далее, Ф.Р. Губонин утверждал следующее. Если ветки благородных роз остаются не пригнутыми к почвенной поверхности, то у них нижние глазки развиваются (так сказать, дозревают) лучше, вследствие чего и цветение у этих роз бывает раньше, чем у тех роз, у которых ветки при перезимовке пригибались к земле. Там, где снег ложится неровно и сдувается, окучивание следует производить на высоту 35- 45 см. У штамбовых роз Ф. Р. Губонин окучивал только кроны пригибаемых к земле на зиму штамбов, а когда штамба окучить нельзя, то его покрывают соломой или рогожей. Открытие роз производят весной, как только сойдет снег. Отличным, а главное, вполне надежным способом перезимовки штамбовых роз является способ, с которым автору на практике пришлось познакомиться более сорока лет назад под Харьковом, где тогда этот способ применялся при перезимовке штамбовых экземпляров плетистой чайной розы Маршал Ниэль. Этот способ состоит в том, что осенью ветки кроны штамбовой розы сперва обрезают и укорачивают настолько, насколько это оказывается возможным. Затем берут тонкую дешевую клеенку, употребляемую в медицине для компрессов, не пропускающую воды. Куском этой клеенки соответствующих размеров закрывают, как брезентом, всю крону (у которой предварительно срезана вся лишняя древесина и сняты листья), собирая вплотную концы этой клеенки вокруг кроны. Концы клеенки при основании кроны собираются вместе и прочно закрепляются здесь крепкой ниткой, а после такого закрепления все это место сплошь покрывается садовым варом. Такое замазывание делается для того, чтобы вода не имела никакого доступа внутрь колпака из клеенки. После этого крону пригибают со штамбом к почвенной поверхности и закладывают землей на высоту около 25 см. Наложенная сверху земля защищает от мороза, а клеенка, под которую не может попасть влага, спасает ветки кроны от загнивания, так что этот способ является своего рода также "сухим".

Проф. И.И. Кичунов