Утепление бревенчатых и брусчатых стен

Качество стен, возведенных из бревен и брусьев, зависит от качественных характеристик исходного материала. Древесина, применяемая для строительства, должна быть сухой, прочной, незараженной грибком и жуками-короедами.

К утеплению таких стен следует приступать только после того, как дом окончательно осядет.

Чтобы утеплить жилье, вам понадобятся материалы с низкой или малой теплопроводностью. Теплопроводность зависит в основном от плотности, пористости и влажности материала. Для теплоизоляционных работ используют кирпич (обыкновенный или пористый), шлакобетон, шлак котельный, растворы на кварцевом и шлаковом песке, сосновую древесину (ее теплопроводность значительно ниже, чем у других пород), минеральную вату, торфяные плиты, древесные опилки, камышит, теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, пеньку, войлок, паклю или мох.

Некоторые теплоизоляционные материалы плохо горят, и потому их целесообразно использовать еще и в целях противопожарной защиты.

Пергамин (или рубероид) обладает, помимо теплоизоляционных свойств, еще и пароизоляционными. Он не дает проникнуть водяным парам в толщу перекрытий. А если конструкции не намокают, их теплопроводность не увеличивается; кроме того, отсутствие влаги препятствует появлению домового грибка.

Занимаясь утеплением жилья, следует помнить, что теплоизоляционные материалы должны плотно примыкать друг к другу, не должно оставаться никаких щелей. В крайнем случае все щели необходимо замазать или заклеить водонепроницаемым клеем.

Теплоизоляционные материалы подразделяют на сыпучие и плиточные. К сыпучим относят шлак, керамзит, перлит и т. п. Шлак чаще всего применяют как заполнитель в штукатурных растворах или для засыпки. Он должен быть сухим, так как увлажненный может привести к образованию грибка и к ухудшению теплоизоляции. Шлак также не должен иметь различных комочков и примесей. Перед применением в растворе рекомендуется просеять его через сито с ячейками 5x5 - 7x7 мм. При засыпке допустимы шлаковые комочки размером не более 20 х 20 мм.

В штукатурке, приготовленной на шлаке, шлаковые зерна должны быть размером не менее 3 мм. Для того чтобы их получить, просейте шлак через сито с ячейками 3x3 мм, крупные камушки раздробите и просейте вторично сквозь то же сито. Затем через сито с ячейками 1x1 мм, чтобы удалить пыль.

Оставшийся шлак можно употреблять для приготовления штукатурки. Он должен быть легкий и рыхлый. Приготовить можно цементный раствор 1 : 6 (1 часть цемента и 6 частей шлака) или цементно-известковый раствор 1 : 1 : 12 (1 часть цемента, 1 часть известкового теста и 12 частей шлака). Для утепления стен штукатурьте их такими растворами с одной или с обеих сторон. Шлаковая штукатурка имеет серый или черный цвет; чтобы стены были более светлыми, накрывку выполняйте из обычного известкового раствора.

В процессе проведения конопатных работ волокнистые материалы необходимо расстилать ровным слоем, волокнами поперек паза.

Перед началом работы войлок следует пропитать специальными растворами, предохраняющими от моли, например формалином. Наиболее эффективным является применение войлока, пропитанного битумом или смолой (то есть импрегнированного). В целях предохранения сухого мха от выветривания рекомендуется мешать его с паклей.

Для забивания пакли используется специальный инструмент (конопатка), изготовленный из металла или твердых древесных пород. Существуют следующие виды конопаток:

• наборная, представляет собой плоскую лопаточку, снабженную лезвием, ширина которого составляет 100, а толщина - 5 мм;
• кривая, имеет лезвие шириной 50-60 и толщиной 5 мм, применяется для проведения конопатных работ в углах и закругленных местах;
• разбивная, оснащена лезвием клинообразной формы, имеющим ширину 30 мм, используется для расширения тесных пазов, благодаря которому облегчается закладывание в них пакли;
• дорожник, снабжен лезвием шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм, по длине которого устроен паз глубиной до 10 мм, служит для осаживания прядей пакли и придания ей валикообразной формы;
• киянка (мушель), представляет собой деревянный молоток, предназначенный для удара по конопатке, изготовленный из твердых древесных пород.

Конопатные работы можно вести врастяжку или внабор.

Конопатку врастяжку целесообразно применять для проведения работ в щелях и пазах. Прядь, сделанную из пакли, следует приставить к щели и вдавить конопаткой или руками. Подобным образом заполняют весь паз. Затем уплотняют паклю наборной конопаткой.

Валик, изготовленный из пакли, необходимо вставить в паз таким образом, чтобы он оказался захвачен волокнами, выступающими из паза, и плотно забить.

Конопатку внабор используют в щелях или широких пазах. Сначала необходимо из пакли свить длинные пряди толщиной 15-20 мм и смотать их в клубки. Из готовых прядей делают петли, которые забивают в паз. Количество прядей зависит от ширины и глубины паза.

После этого паклю уплотняют дорожником сначала по верхней, а затем по нижней кромке.

Нижний паз, расположенный по всему периметру дома, следует оконопачивать в первую очередь, а затем проводить работу последовательно снизу вверх. В случае оконопачивания каждой стены по отдельности возникает вероятность перекоса одной из них, поэтому проводить работу следует по периметру дома. После обработки внешних поверхностей стен приступают к внутренним.

Оконопачивание стен приводит к их подъему примерно на 150 мм.

Углы дома продуваются быстрее стен, поэтому их следует конопатить особенно аккуратно. Для предохранения конопатки от выветривания целесообразно прикрыть ее деревянными брусками или окрасить масляной краской.

Для дополнительного утепления брусчатых и бревенчатых домов стены можно обшить тесом, облицевать асбестоцементными листами или кирпичом. Облицовочные и обшивочные работы можно проводить только через 1-1,5 года после полной осадки дома.

Перед тем как приступить к обшивке стен тесом, на них следует набить бруски. Готовую обшивку красят масляной краской.

Стены можно облицовывать как красным, так и силикатным кирпичом. Рекомендуется применять кладку в 1/2 кирпича или на ребро. Прежде чем приступить к работе, верхний слой фундамента необходимо выровнять цементным раствором. На ровную поверхность укладывают гидроизоляционный слой из толя или рубероида. Зазор между стеной и кирпичной облицовкой должен составлять не менее 30 мм.

Для закрепления облицовки применяются сложенные вдвое полоски оцинкованной стали (кляммеры), которые прибиваются к стене гвоздями. Кляммеры рекомендуется устанавливать на расстоянии 500 мм друг от друга. Их заделывают в облицовку через три ряда при кладке на ребро и через 5-6 рядов при кладке в 1/2 кирпича.

На готовую облицовку можно нанести слой штукатурки.

Под ред. С.Дмитриева